Начнем с металлических (алюминиевых корпусов). Если ваша лодка сварная, значит она изготовлена из алюминиевого сплава типа АМг (алюминиево-магниевый). Эти сплавы слабо подвержены коррозии даже в морской воде. Следует обратить внимание на наличие вмятин. Они выправляются через деревянную прокладку, имея с другой стороны стальную, достаточно тяжелую поддержку.
Очень хорошо работает стальная подушка, на которую укладывают рельсы. В данном случае окраска является часто декоративной, поэтому если вы думаете красить или не красить, т. е. внешний вид еще приличный, то лучше не красить в этом году. Во-первых, лишний расход средств, труда и времени, и во-вторых, слишком толстый слой краски не полезен.
Если корпус вашей лодки клепаный, значит, она изготовлена из дюралюминия типа Д-16. Сплавы этого вида подвержены коррозии, поэтому требуют особого внимания. Признаками коррозии являются мелкие раковины в виде темных точек, а также серые и беловатые пятна. Особое внимание следует обратить на те места, где приклепаны стальные детали (подуключины).
Разные металлы создают гальваническую пару, и коррозия развивается особенно интенсивно. Известны случаи, когда подуключину на «Казанке-М» оторвало от корпуса разбухшей окисью алюминия. Это беловато-сероватая масса, которая легко рассыпается в порошок. Все замеченные очаги коррозии зачищаются до металлического блеска.
Далее надо внимательно осмотреть клепаные швы, особенно в районе установки мотора и в тех местах, которыми корпус ударяется об воду на волне. В подозрительных случаях швы следует проверить керосином. Нужно взять мел, зубной порошок и т. д., развести водой и кистью нанести на подозрительные швы снаружи лодки. Дать высохнуть. Затем эти же места промазать керосином изнутри.
Темные пятна на побелке будут говорить о не герметичности заклепок или швов в данном месте. Если постучать по заклепке маленьким молоточком (200 г) изнутри корпуса, и она приподнимается снаружи, ее можно обжать. Для этого снаружи заклепку подпирают поддержкой, а изнутри расклепывают полукилограммовым молотком. Если по заклепке молотком стучать не удобно, нужно взять стальной пруток диаметром 12-14 мм и длиной 100-150 мм. Лучше всего подойдет кусок арматурной стали.
После подтяжки заклепок их надо снова проверить на керосин. В случае неудачи заклепку нужно заменить. Для этого на головке заклепки точно по центру надо сделать кернение и высверлить заклепку сверлом диаметром 4,1 мм. Новую заклепку нужно ставить большего диаметра и опять все проверить на керосин.
При осмотре стеклопластикового корпуса надо обратить внимание на царапины, потертости, особенно в тех местах, где корпус касается грунта при подходе к берегу. Внимательно нужно осмотреть места приклейки набора к корпусу. Это переборки, емкости плавучести, особенно детали крепления транца, т. к. он испытывает наибольшие нагрузки ударные и вибрационные.
Следует обратить внимание на обрастание корпуса. Зарубежные специалисты произвели следующий эксперимент. Они взяли пятиметровую лодку с лодочным мотором 35 л. с. и измерили скорость при полном водоизмещении 700 кг и 1090 кг. Получили скорость, соответственно, 48 км/час и 36 км/час. Через месяц нахождения лодки в морской воде лодка потеряла скорость с одним водителем 14 км/час, а с полной нагрузкой вообще не вышли на глиссирование.
В пресной воде результаты были немного лучше: с одним водителем — минус 11 км/час, а с полной нагрузкой — минус 18,5 км/час. После того как водоросли были удалены, лодка показала первоначальные результаты. Скорость обрастания лодки зависит от температуры воды и освещенности. В теплой воде процесс идет быстрее. Один старый яхтенный капитан говорил, что если яхта простояла месяц в воде, на гонки можно не ходить — проиграешь.
Меры борьбы. Лучше всего лодку держать на берегу. Если она стоит постоянно в воде, нужно каждые две-три недели в зависимости от погоды очищать корпус от обрастания.
Окрашенные корпуса можно красить специальными не обрастающими красками. Если их нет или это для вас дорого, можно в обычную краску ПФ-115 добавить медную пудру в пропорции на 1 литр краски две полных столовых ложки пудры. Она широко применяется в порошковой металлургии и полиграфии. Можно окрасить корпус свинцовым суриком.
Свинцовый сурик ярко-оранжевого цвета, очень тяжелый. Сначала его надо замесить на натуральной олифе или масленом лаке. Лак дает более гладкую поверхность. После этого сурик нужно сутки выдержать в темном месте, лучше на батарее, чтобы он набух. Не забывайте регулярно помешивать.
Поскольку, как мы уже говорили, свинцовый сурик очень тяжелый и с вертикальных поверхностей будет стекать, его надо «связать» густотертыми свинцовыми белилами. На 1 литр разведенного сурика — 2-3 столовых ложки густотертых белил. Следует помнить, что испарения свинца очень вредны.
Внимательно осмотрите ветровое стекло. Оно, как правило, изготовлено из оргстекла. Если появилась трещина, засверлите ее в самом конце сверлом 1,5-2 мм, она не будет распространяться дальше. Не оставляйте никаких предметов около стекла. Под действием солнца стекло может покрыться микроблестками.
Проверьте тент. После зимы его нужно просушить и посмотреть, не распарываются ли швы, нет ли потертости. На потертости нужно наложить заплатки изнутри, а швы прошить капроновой ниткой. Осмотрите уключины на веслах, якорный канат, брезент для тушения пожара, черпак, якорь.
Особое внимание надо обратить на электропроводку. Осмотрите все соединения и контакты. Выверните лампочки, почистите патроны и цоколи, смажьте графитной смазкой и поставьте на место. Это лучше сделать днем на берегу, чем ночью на воде. Цоколи лампочек иногда корродируют так, что приходится разбивать колбу и выворачивать цоколь пассатижами.
